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Aventuras de Luxo no Alasca: Experiências Inesquecíveis
Descubra as melhores aventuras de luxo no Alasca com a R3 Destinos, desde heli-ski até safáris de aurora boreal.
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Explore os lodges de luxo no Alasca e descubra experiências exclusivas em meio à natureza selvagem.
Planeje sua viagem à Islândia no inverno com nosso guia completo sobre aurora boreal, paisagens e hotéis de design.
Existe um equívoco silencioso que vejo se repetir entre viajantes que sonham com a aurora boreal: a ideia de que basta chegar ao norte para que o céu se acenda. A verdade é mais sutil — e mais decisiva. O lugar onde você dorme não é apenas o ponto final do dia. No Ártico, ele é parte central da experiência. Já recebi relatos de quem viajou até a Escandinávia, hospedou-se num hotel comum de cidade e passou as noites encarando o estacionamento, sem nunca avistar uma única faixa de luz. Não por azar — mas porque a poluição luminosa, a localização errada e o conforto insuficiente sabotaram tudo antes mesmo de o céu ter chance. Nos últimos anos, uma nova geração de refúgios árticos mudou essa equação. São propriedades pensadas, do alicerce ao teto, para que a aurora apareça diante de você — muitas vezes sem que precise sair da cama. Como Travel Designer, selecionei quatro endereços que considero referência absoluta, entre a Lapônia finlandesa e a Islândia. Para cada um, conto o contexto, o diferencial que o torna especial e o perfil de viajante a quem ele faz mais sentido. O que define um grande refúgio de aurora Antes dos endereços, vale entender o que separa uma hospedagem comum de um verdadeiro refúgio ártico. Segundo a curadoria da R3 Destinos, três fatores fazem toda a diferença: a localização, afastada de centros urbanos e com baixa poluição luminosa; a arquitetura, capaz de emoldurar o céu por meio de vidro ou janelas panorâmicas; e o conforto, que transforma o frio extremo em cenário, não em sacrifício. Os quatro refúgios a seguir dominam essa equação como poucos no mundo. Kakslauttanen Arctic Resort — o ícone dos iglus de vidro Onde fica: região das colinas de Saariselkä, na Lapônia finlandesa, a cerca de 250 km ao norte do Círculo Polar Ártico. Foi aqui que nasceu a imagem que hoje define o turismo de aurora: o iglu de vidro. O Kakslauttanen foi pioneiro do conceito e segue sendo a referência da categoria, com iglus térmicos de teto transparente e as versões Kelo-Glass, que unem a estrutura de troncos tradicionais à cúpula de vidro. O diferencial está na imersão total. O resort abriga a maior sauna de fumaça do mundo, restaurantes que servem especialidades laponas — rena, salmão grelhado — e organiza safáris de cães husky e renas. É a Lapônia em estado puro, com o céu literalmente sobre a cabeça. Perfil ideal: quem busca a experiência mais icônica e fotogênica do Ártico, viajantes em lua de mel e casais que querem ver a aurora sem abrir mão do imaginário do conto de fadas. Arctic TreeHouse Hotel — design escandinavo no alto das árvores Onde fica: Rovaniemi, a capital da Lapônia, junto ao Círculo Polar Ártico e à porta de entrada da região. Premiado por sua arquitetura, o Arctic TreeHouse oferece uma leitura mais contemporânea da mesma promessa. Suas suítes em formato de ninho, erguidas sobre uma encosta arborizada, têm uma janela panorâmica voltada para o norte que ocupa toda a parede do quarto. O diferencial é a sofisticação do design e a inteligência do projeto: a iluminação externa foi pensada para não competir com o céu, e o hotel mantém um serviço de alerta de aurora que avisa o hóspede no instante em que as luzes surgem. O restaurante Rakas trabalha ingredientes árticos com mão moderna. Perfil ideal: apaixonados por arquitetura e design escandinavo, viajantes que valorizam conforto contemporâneo e querem proximidade de Rovaniemi para combinar aurora com cultura e gastronomia. ION Adventure Hotel — vidro, lava e águas geotérmicas na Islândia Onde fica: próximo ao Parque Nacional de Thingvellir, Patrimônio Mundial da UNESCO, a cerca de uma hora de Reykjavík, na rota do Círculo Dourado. Antigo alojamento de uma usina geotérmica, o ION foi reinventado como um refúgio de design boutique cravado em meio a campos de lava. Seu cartão de visitas é o premiado Northern Lights Bar, uma estrutura de paredes de vidro que se projeta sobre a paisagem — um mirante perfeito para a aurora, taça em mãos. O diferencial é a fusão entre conforto e a natureza vulcânica da Islândia: há uma piscina geotérmica ao ar livre onde se pode esperar pelas luzes imerso em água quente, e o restaurante Silfra celebra a cozinha nórdica com ingredientes locais. A localização estratégica abre as portas para o Círculo Dourado e suas maravilhas geológicas. Perfil ideal: quem quer combinar a aurora com a “terra do gelo e do fogo”, viajantes que valorizam bem-estar geotérmico e desejam explorar o Círculo Dourado a partir de uma base de design. Deplar Farm — o lodge mais exclusivo do Ártico islandês Onde fica: Península dos Trolls, no remoto Vale do Fljót, no norte da Islândia. Uma antiga fazenda de ovelhas transformada em um dos lodges mais exclusivos do mundo, o Deplar Farm é sinônimo de privacidade absoluta. Com pouco mais de uma dezena de quartos, design nórdico impecável e telhados de vegetação que se fundem à paisagem, é o oposto da multidão — quietude por desenho, não por acaso. O diferencial é a soma rara de aventura e indulgência: heliski por montanhas intocadas durante o dia e, à noite, a aurora vista de uma piscina geotérmica ou de um spa envidraçado, com sauna viking e rituais de contraste entre calor e gelo. O microclima costeiro tende a oferecer noites mais limpas do que boa parte da Islândia. Aqui, tudo é tailor-made, sob o cuidado de uma equipe que antecipa cada detalhe. Perfil ideal: viajantes que buscam o ápice da exclusividade e da privacidade, amantes de esqui e aventura que não abrem mão de conforto, e quem prefere um único refúgio que reúna tudo em um só lugar. Como escolher o seu refúgio A pergunta certa não é “qual é o melhor”, mas “qual é o melhor para você”. Um iglu de vidro na Lapônia desperta um desejo diferente de um lodge isolado na Península dos Trolls. A escolha depende do seu perfil, do ritmo que
Há lugares que se visitam. E há lugares que nos atravessam. A Lapônia finlandesa pertence ao segundo grupo — e é justamente por isso que ela costuma frustrar quem chega até lá sem o preparo certo. Explico. Muita gente sonha com a aurora boreal por anos, organiza a viagem às pressas, escolhe a data errada, hospeda-se longe do céu limpo e volta para casa sem ter visto absolutamente nada além de nuvem. O fenômeno é real, mas é também caprichoso: depende de escuridão, de céu aberto, de latitude e de um pouco de sorte. A diferença entre uma viagem inesquecível e uma decepção cara raramente está no destino. Está no como se vai. Como Travel Designer, já desenhei jornadas ao Ártico para viajantes que queriam exatamente isso — dormir sob as luzes do norte sem abrir mão de conforto, de silêncio e de uma curadoria que pensasse em cada detalhe. E posso afirmar: a Lapônia recompensa de forma quase irreal quem a planeja com critério. Neste guia, compartilho o que aprendi sobre o melhor momento para ir, onde se hospedar para viver a experiência em vez de apenas assistir a ela, e por que esse é um daqueles destinos em que planejar sob medida não é luxo supérfluo — é o que separa o extraordinário do meramente possível. A Lapônia que vale a jornada A Lapônia finlandesa fica no extremo norte do país, boa parte dela acima do Círculo Polar Ártico. Não é um destino de passagem: é um território de florestas cobertas de neve, lagos congelados, renas que cruzam estradas silenciosas e uma luz que muda de caráter conforme a estação. No inverno, o sol mal aparece — e é exatamente essa escuridão prolongada que transforma o céu em um espetáculo. Segundo a curadoria da R3 Destinos, a Lapônia é hoje um dos destinos de inverno mais procurados pelo viajante brasileiro de alto padrão, e por um motivo claro: ela entrega aquilo que quase nenhum outro lugar consegue reunir — natureza intocada, design escandinavo impecável e uma forma de hospitalidade que faz da remotidão um privilégio, não um sacrifício. Aqui, o luxo não grita. Ele se manifesta no calor de uma sauna depois de um dia sob temperaturas negativas, no silêncio absoluto de uma floresta nevada, no momento em que a aurora desponta sobre o teto de vidro do seu quarto e você não precisa sequer sair da cama. Quando ir: o calendário da aurora Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda a viagem — e a que mais gera erros. A aurora boreal é visível na Lapônia finlandesa de finais de agosto a início de abril, sempre que as noites são longas e o céu, escuro. Mas há janelas melhores do que outras, e cada uma tem sua personalidade: Novembro a março: a temporada ideal Esse é o período que recomendo para a maioria dos viajantes. As noites são longas, a neve já transformou a paisagem e as chances de avistamento são as mais altas do ano. Dezembro e janeiro: a magia do kaamos No auge do inverno, o norte da Lapônia entra na noite polar — o kaamos, em finlandês —, quando o sol não chega a se erguer acima do horizonte por semanas. Ao contrário do que muitos imaginam, não é escuridão total: é um crepúsculo azulado e etéreo que banha a paisagem por algumas horas ao redor do meio-dia. A escuridão prolongada oferece as maiores janelas de observação, e é também a época mais procurada por causa do clima natalino. Fevereiro e março: o equilíbrio perfeito Para quem busca o melhor dos dois mundos, esses são os meses que mais indico. A neve está no seu auge, a atividade solar volta a crescer à medida que o equinócio se aproxima e os dias já têm mais luz — o que torna as atividades diurnas mais confortáveis sem comprometer as noites de aurora. Uma observação que faço a todos os meus clientes: a aurora é um fenômeno da natureza, e nenhuma data garante o avistamento. O que se pode — e deve — fazer é maximizar as chances escolhendo o período certo, a hospedagem certa e o número certo de noites. Por isso, raramente recomendo menos de quatro noites na região. Onde se hospedar: o céu como teto A hospedagem, na Lapônia, não é detalhe logístico. É a própria experiência. Selecionei dois endereços que considero referência — cada um para um perfil distinto. Kakslauttanen Arctic Resort: o ícone dos iglus de vidro Se existe uma imagem que define a Lapônia no imaginário do viajante, ela nasceu aqui. O Kakslauttanen, na região das colinas de Saariselkä, foi o pioneiro dos iglus de vidro — e segue sendo a referência da categoria. A propriedade fica a cerca de 250 km ao norte do Círculo Polar Ártico, em meio à natureza, com o aeroporto de Ivalo a poucos quilômetros. Os iglus térmicos têm teto de vidro que permite acompanhar o céu da cama; as versões Kelo-Glass combinam a estrutura de troncos tradicionais com a cúpula transparente, somando aconchego e espetáculo. O resort abriga ainda a maior sauna de fumaça do mundo, restaurantes que servem especialidades laponas como rena e salmão grelhado, e organiza safáris de cães husky e renas, além de passeios de snowmobile. É a escolha para quem quer viver a Lapônia em estado puro, com o céu literalmente sobre a cabeça. Arctic TreeHouse Hotel: design escandinavo sobre as árvores Em Rovaniemi, a capital da Lapônia, o premiado Arctic TreeHouse oferece uma leitura mais contemporânea da mesma promessa. Suas suítes em formato de ninho, erguidas sobre uma encosta arborizada, têm uma janela panorâmica voltada para o norte que ocupa toda a parede do quarto — pensada para que a aurora apareça diante da cama. A arquitetura, assinada para respeitar a natureza ao redor, usa madeira finlandesa e iluminação cuidadosamente projetada para não competir com o céu. O restaurante Rakas trabalha ingredientes árticos com mão moderna, e o hotel ainda dispõe de um serviço de alerta
Existe uma crença silenciosa que ouço com frequência de famílias que me procuram: a de que viajar com crianças significa, inevitavelmente, abrir mão de algo. Trocar o hotel que encanta por aquele que apenas acomoda. Aceitar o jantar interrompido, o quarto apertado, o resort barulhento onde ninguém — nem os pais, nem os filhos — relaxa de verdade. É como se sofisticação e família fossem dois mundos que não conversam. Passei anos desenhando viagens para descobrir que essa escolha é falsa. O luxo bem pensado não exclui as crianças; ele as acolhe com a mesma elegância com que recebe os adultos. E quando o destino é a neve — esse cenário que parece feito para memórias de infância —, a diferença entre uma viagem boa e uma viagem inesquecível mora exatamente nos detalhes que poucos hotéis dominam. Neste artigo, compartilho o que observo na prática ao selecionar hospedagens para famílias de alto padrão e quatro endereços que, na minha experiência, provam que dá para reunir gerações sob o mesmo teto sem nenhuma concessão. O que define um hotel realmente preparado para famílias Antes de falar de endereços, vale entender o que diferencia um hotel “que aceita crianças” de um hotel genuinamente desenhado para famílias. Segundo a curadoria da R3 Destinos, três elementos são inegociáveis. O primeiro é o espaço. Famílias precisam de suítes com quartos separados — ou residências com mais de um dormitório — para que pais e filhos tenham privacidade e descanso de qualidade. Um único quarto compartilhado raramente sobrevive a uma semana de viagem. O segundo é a estrutura infantil de verdade. Não falo de uma sala com televisão, mas de um kids club com programação pensada, instrutores dedicados e atividades que encantam a criança enquanto tranquilizam os pais. No contexto da neve, isso inclui escolas de esqui premium, capazes de transformar o primeiro contato com a montanha em alegria, não em frustração. O terceiro, e talvez o mais delicado, é o cuidado com o tempo dos adultos. Um serviço de babá credenciado e confiável é o que permite a um casal jantar a sós depois que as crianças dormem. É um detalhe pequeno que muda completamente a experiência de uma viagem em família. Quatro endereços que reúnem luxo e família Millbrook Resort — Nova Zelândia Aos pés da Remarkables Mountain Range, perto de Queenstown e Arrowtown, o Millbrook se estende por 650 acres de campos, colinas e riachos. É um resort cinco estrelas com dois campos de golfe de 18 buracos, spa premiado e cinco restaurantes, com acomodações que vão de estúdios a casas de três e quatro quartos. Para famílias, essas residências com cozinha completa são um trunfo: oferecem o conforto de uma casa com o serviço de um hotel. Há piscina coberta aquecida e piscinas externas de águas quentes, e a proximidade do Coronet Peak coloca a neve a poucos minutos. Crianças são bem-vindas, e o serviço de babá pode ser organizado pela recepção. Fairmont Banff Springs — Canadá O “castelo das Rockies” é, talvez, o destino de neve mais naturalmente familiar que conheço. O Fairmont Banff Springs se apresenta como um destino familiar o ano inteiro, com programação infantil que inclui caminhadas na natureza, e suítes Gatehouse que agora trazem beliches embutidos e um canto para refeições, ideais para famílias. A programação Kids @ The Castle oferece safáris pela natureza, caça ao tesouro e muito mais, enquanto piscinas interna e externa aquecidas e uma piscina rasa para crianças garantem horas de diversão. E há o detalhe que faz a diferença para os pais: o premiado Willow Stream Spa, para os momentos de descanso enquanto as crianças se divertem. Grand Hyatt Vail — Estados Unidos Em Vail, no Colorado, o Grand Hyatt é a escolha que equilibra ski sério e logística familiar com naturalidade. O acesso ski-in/ski-out à montanha pela Chair 20 fica a poucos passos da porta, e o resort oferece spa, piscina externa de borda infinita, hot tubs, além de fliperama e sala de jogos para a família. A combinação é precisa: enquanto as crianças aprendem na escola de esqui ou se divertem na game room, os pais encontram tempo para a montanha ou para o spa. Há ainda aluguel de equipamentos no local e gastronomia assinada, incluindo o Makoto Vail. Tennerhof — Kitzbühel, Áustria Para quem prefere a alma boutique à escala dos grandes resorts, o Tennerhof é meu endereço de coração nos Alpes. Membro da Relais & Châteaux, com apenas 39 quartos, é o hotel cinco estrelas mais charmoso e individual de Kitzbühel, situado em uma colina ensolarada cercada por um jardim tranquilo. As suítes de família têm dois quartos, cada um com banheiro próprio, além de um amplo salão com lareira e vista panorâmica de Kitzbühel. O hotel oferece serviço de babá, playground infantil, piscina interna e externa, e um shuttle de esqui complementar até as estações — tudo isso somado a um restaurante gastronômico premiado e a uma história que remonta a 1416. Como a R3 Destinos desenha uma viagem de neve em família Selecionar o hotel certo é apenas o começo. O que transforma uma boa hospedagem em uma viagem fluida é a antecipação — e é exatamente aí que mora o nosso trabalho. Na prática, isso significa garantir a suíte com quartos separados antes que esgote, reservar a escola de esqui com o instrutor certo para a idade de cada criança, organizar o transporte privativo com espaço para malas e equipamentos, e assegurar o check-in antecipado para que ninguém chegue cansado e precise esperar. Significa também confirmar uma babá credenciada com antecedência, para que o casal tenha sua noite, e escolher restaurantes que recebem crianças com a mesma dignidade que recebem os adultos. Sobre a faixa de investimento, ela varia conforme destino, período e perfil da acomodação — viagens de neve em família tendem a pedir suítes maiores e estrutura completa, e o planejamento antecipado costuma ser o melhor aliado tanto do orçamento quanto da disponibilidade. Prefiro conversar sobre isso caso a caso, desenhando cada
Existe um momento na rota para a Oceania que a maioria dos viajantes encara como obstáculo: a escala. São vinte e poucas horas de céu separando o Brasil da Nova Zelândia, e quase todo mundo trata esse intervalo como um mal necessário — um aeroporto qualquer, um café apressado, a contagem regressiva até o próximo embarque. Eu vejo de outra forma. Para quem viaja com intenção, o stopover deixa de ser uma pausa técnica e vira um capítulo à parte: uma segunda cidade, um segundo clima, uma segunda memória dentro da mesma jornada. Junho marca o início da temporada de neve no hemisfério sul, e é exatamente quando recebo mais pedidos de roteiros para a Nova Zelândia. A pergunta que sempre devolvo é a mesma: já que o caminho é longo, por que não fazer da escala uma experiência? Singapura, Dubai e Sydney não são apenas pontos de conexão na rota — são três das cidades mais sofisticadas do planeta, cada uma pronta para receber você por dois ou três dias antes de seguir viagem. Neste guia, mostro como escolher entre elas, quanto tempo pedir em cada parada e o que não se deve perder. O erro de tratar a conexão como tempo perdido A dor é antiga e quase universal: ninguém gosta de passar oito horas sentado num portão de embarque, exausto, esperando um voo que ainda nem abriu o check-in. O instinto é minimizar a escala — buscar a conexão mais curta possível, dormir no avião e desembarcar direto no destino final. O problema é que esse atalho costuma cobrar um preço alto: chega-se à Nova Zelândia destruído pelo jet lag, com o corpo desalinhado e os primeiros dois dias da viagem perdidos na adaptação. Segundo a curadoria da R3 Destinos, o stopover bem desenhado resolve dois problemas de uma vez. Ele quebra o trajeto em duas etapas mais humanas, dando ao corpo tempo para se recalibrar entre fusos, e ainda transforma uma exigência logística em uma experiência genuína. Você não está perdendo tempo na escala — está ganhando uma cidade. Singapura: a parada que parece outro planeta Se eu tivesse que eleger a cidade-ponte mais completa da rota, seria Singapura. É limpa, segura, intuitiva e desenhada para o viajante. O fuso ajuda na recuperação para quem segue à Oceania, e dois dias inteiros são suficientes para conhecer o melhor dela sem correria. Quanto tempo pedir Dois a três dias. Tempo para uma noite de descanso, um dia de cidade e uma manhã tranquila antes do voo seguinte. O que não perder A cidade se revela melhor entre o sofisticado e o popular. Reserve uma noite para os hawker centres — os mercados gastronômicos onde a comida de rua de Singapura conquistou estrelas Michelin — e um fim de tarde para os Gardens by the Bay, onde as superárvores se acendem ao anoitecer num espetáculo que parece ficção científica. Se a conexão for curta e você não sair do aeroporto, o Jewel do Changi, com sua cachoeira interna de quarenta metros, já vale a parada. Para quem viaja em família ou quer desacelerar, o Sentosa oferece praia, resorts e um respiro à beira-mar. Onde ficar Marina Bay para quem quer a vista icônica e a vida noturna ao alcance; Orchard Road para quem prefere o conforto discreto e o comércio sofisticado a poucos passos. Dubai: o luxo como linguagem nativa Dubai é a parada para quem entende o stopover como um intervalo de contraste. Saindo do verão brasileiro rumo ao inverno neozelandês, é fascinante atravessar o deserto no meio do caminho. A cidade é construída sobre a ideia de excesso — mas há uma elegância real para quem sabe onde procurar. Quanto tempo pedir Dois dias bastam para ter a medida da cidade sem se cansar do calor. O que não perder Suba ao Burj Khalifa no fim da tarde, quando o sol se põe sobre o Golfo e a cidade se acende lá embaixo. Reserve uma manhã para os souks tradicionais — o de ouro e o de especiarias — onde Dubai ainda guarda sua alma antiga sob o brilho do contemporâneo. E, se quiser viver a versão mais teatral da cidade, um brunch no Atlantis é uma experiência por si só. Para os mais aventureiros, um fim de tarde nas dunas, com jantar sob as estrelas, fecha a passagem com chave de ouro. Onde ficar Downtown, ao pé do Burj Khalifa, para quem quer estar no centro de tudo; a região da Palm Jumeirah ou a orla, para quem busca resort e silêncio entre dois voos longos. Sydney: a antessala perfeita da Oceania Sydney é a escala mais natural para quem segue à Nova Zelândia — geográfica e emocionalmente. Você já está no hemisfério sul, já sente o ar do inverno austral, e a cidade tem o ritmo descontraído que prepara o espírito para o que vem adiante. Quanto tempo pedir Dois a três dias. Um par de dias para a cidade e, se sobrar tempo, uma escapada a uma praia ou vinícola próxima. O que não perder Comece pela orla: Bondi Beach e a caminhada costeira até Coogee mostram por que Sydney é uma cidade que vive virada para o mar. Explore The Rocks, o bairro histórico onde a cidade nasceu, e atravesse a baía de ferry — a forma mais bonita de ver a Opera House e a Harbour Bridge emoldurarem o horizonte. Para uma noite memorável, o restaurante Quay, debruçado sobre o porto, entrega gastronomia e vista no mesmo prato. Onde ficar Circular Quay e The Rocks para quem quer a baía à porta; Darling Harbour para um clima mais animado e familiar. Como desenhar o stopover certo para o seu perfil Escolher a cidade-ponte é, no fundo, escolher o tom da sua escala. Se você busca recuperação e organização impecável, Singapura é o caminho. Se quer um contraste teatral e um toque de deserto no meio da rota, Dubai entrega. Se prefere já respirar a Oceania e suavizar a chegada, Sydney
Existe uma pergunta que separa quem está apenas pesquisando uma viagem de quem já decidiu fazê-la. Ela chega quase sempre na mesma frase, e quase sempre com a mesma hesitação na voz: “Liz, afinal — Queenstown ou Wanaka?” Eu poderia responder com uma lista de prós e contras. Seria o caminho fácil, e é o que a maioria dos artigos faz. Mas seria também o caminho errado, porque essa dúvida nunca foi sobre dados. As duas cidades dividem a mesma região de Otago, o mesmo inverno de luz rasante, os mesmos picos nevados no horizonte. Ficam a pouco mais de uma hora de carro. Numa planilha, são quase idênticas. A diferença entre elas não cabe numa planilha. Está no que cada uma faz com o seu tempo, com o seu silêncio, com o seu jeito de terminar o dia. E é por isso que escolher a base certa não é um detalhe logístico — é a primeira decisão de curadoria de toda a viagem. Deixe-me mostrar como eu penso essa escolha. A pergunta real não é “qual cidade”, e sim “qual ritmo” Antes de falar de lodges, mapas ou datas, vale entender o essencial: Queenstown e Wanaka respondem a desejos opostos. Queenstown tem pulso. É a cidade que vibra à beira do lago Wakatipu, com a melhor mesa da Ilha Sul à mão a qualquer hora e uma energia que não pede licença. Wanaka é o seu contraponto introspectivo — menor, mais lenta, voltada para dentro. Uma sussurra; a outra conversa em voz alta. E, na minha experiência, a viagem perfeita raramente é uma ou outra. É saber em que ordem e em que dose viver cada uma. Para tornar a decisão concreta, vou ser direta sobre para quem cada base faz sentido. Para quem Queenstown faz mais sentido Queenstown tem uma vocação rara: é cosmopolita sem nunca perder a montanha de vista. Você desce de Coronet Peak — que, vale o segredo, oferece esqui noturno sob refletores, um programa que recomendo a quem quer um fim de tarde diferente — e, em trinta minutos, está numa mesa do Rata, do chef Josh Emett, ou do Botswana Butchery, com um pinot noir de Central Otago na taça. É o destino de quem quer movimento elegante. A cidade tem cena gastronômica, vida social genuína e a infraestrutura mais completa da região — a maioria dos voos, transfers e experiências de helicóptero parte daqui. Escolha Queenstown se você: A emoção de Queenstown é a do brinde ao fim de um dia intenso: a sensação de ter vivido muito, com gente, calor e história. Onde dormir em Queenstown O endereço certo aqui é o que entrega cidade e refúgio na mesma chave: Para quem Wanaka é a escolha certa Wanaka é uma decisão de quem já sabe o que procura. Não tenta impressionar — e é justamente por isso que conquista. O lago de águas paradas, a árvore solitária que virou ícone, as montanhas que parecem mais próximas do que a física permite. Tudo aqui pede pausa. As estações de Cardrona e Treble Cone entregam neve de altíssima qualidade, muitas vezes com pistas mais livres. E a cidade guarda joias que poucos roteiros mencionam: o histórico Cardrona Hotel, um dos pubs mais antigos do país, ideal para um almoço junto à lareira no caminho de volta das pistas; e a Rippon, vinícola biodinâmica com uma das vistas mais comoventes de toda a Otago. Quem chega a Wanaka desacelera — e me agradece por isso depois. Escolha Wanaka se você: A emoção de Wanaka é a do silêncio diante da janela: a sensação de que, por uma vez, não há pressa nenhuma. Onde dormir em Wanaka A hotelaria daqui é, por natureza, mais boutique — e é nisso que mora sua alma: Nossa recomendação Depois de desenhar dezenas de invernos neozelandeses, cheguei a uma convicção que partilho com franqueza: na maioria das vezes, a melhor resposta não é escolher. Mas se a viagem permite apenas uma base, é assim que eu oriento. Se você busca celebração, gente e gastronomia, fique em Queenstown. É o destino do reencontro, da comemoração, da primeira vez. Se você busca descanso, intimidade e a sensação de ter o lugar quase só para você, escolha Wanaka. É o destino da reconexão, da contemplação, do retorno. E há um terceiro caminho — o que eu prefiro. Como combinar os dois (o roteiro que eu desenho) A pouco mais de uma hora de estrada, com a vertiginosa Crown Range Road entre elas — a via pavimentada mais alta da Nova Zelândia, um espetáculo à parte —, as duas cidades se encaixam como capítulos de uma mesma história. O roteiro que mais construo começa em Queenstown, no movimento e na efervescência das mesas, e termina em Wanaka, no silêncio que prepara o coração para a volta. É uma viagem que respira: inspira na energia, expira na calmaria. Para quem tem mais dias, esse trecho ainda se conecta com naturalidade a Glenorchy, à região de Fiordland e ao sul profundo da ilha, compondo uma jornada de duas a três semanas sem um único quilômetro desperdiçado. Essa é a curadoria em sua forma mais honesta: não decidir entre, mas orquestrar as duas na sequência certa, para que cada base entregue exatamente o que faz de melhor. Quando ir a cada uma A temporada de neve do hemisfério sul tem calendário próprio, e ele favorece quem se antecipa: Independentemente do período, repito sempre o mesmo princípio: os melhores lodges das duas cidades têm pouquíssimas suítes e se esgotam meses antes. Planejar cedo é a única forma de garantir os endereços que de fato importam. A escolha que define o tom da viagem “Queenstown ou Wanaka” nunca foi, no fundo, a pergunta certa. A pergunta certa é: que tipo de inverno você quer viver? O movimento elegante ou o silêncio que restaura — ou, idealmente, os dois, na medida e na ordem que fazem sentido para o seu momento de vida. Esse é o trabalho de
Há destinos que impressionam pela paisagem. Outros, pela gastronomia. Mas existem poucos lugares no mundo capazes de unir arquitetura autoral, hospitalidade genuína e experiências profundamente sensoriais com a mesma naturalidade encontrada nos Alpes italianos. Nas Dolomitas e em Cortina d’Ampezzo, alguns hotéis deixaram de ser apenas hospedagens para se tornarem verdadeiros refúgios de estética, silêncio e bem-estar. São propriedades onde o design não existe como excesso visual, mas como extensão da experiência: materiais naturais, iluminação cuidadosamente pensada, integração absoluta com a montanha e um serviço discreto, preciso e elegante. Selecionamos quatro endereços que traduzem perfeitamente essa visão contemporânea do luxo alpino — lugares onde cada detalhe parece desenhado para desacelerar o tempo. Forestis: silêncio, arquitetura e bem-estar suspensos entre as montanhas Poucos hotéis nos Alpes conseguem transmitir uma sensação de contemplação tão intensa quanto o Forestis. Localizado em uma montanha isolada no Tirol do Sul, o hotel nasceu da transformação de um antigo sanatório do início do século XX em um dos wellness retreats mais sofisticados da Europa contemporânea. O projeto arquitetônico é um manifesto minimalista. Madeira clara, pedra natural, linhas limpas e enormes painéis de vidro fazem com que a paisagem se torne protagonista absoluta. Em praticamente todos os ambientes — das suítes ao spa — a vista para as Dolomitas parece emoldurada como uma obra de arte viva. A experiência no Forestis gira em torno do conceito de regeneração. O silêncio é parte da identidade do hotel. Não há excessos, ostentação ou estímulos visuais desnecessários. Tudo foi pensado para reduzir o ruído do mundo exterior. O spa utiliza elementos naturais da região, como madeira, água pura de montanha e ervas alpinas, criando tratamentos profundamente conectados ao território. As suítes seguem a mesma filosofia. Tons neutros, iluminação suave e uma estética quase meditativa fazem com que o hóspede sinta uma rara sensação de desaceleração. Mesmo a gastronomia acompanha essa narrativa: menus sazonais, ingredientes locais e apresentações minimalistas que valorizam sabor e origem. O Forestis é um hotel para quem entende o luxo como espaço, silêncio e tempo. Mais do que uma hospedagem, ele entrega uma experiência emocional de pausa — algo cada vez mais raro na hotelaria contemporânea. Aman Rosa Alpina: a nova era do luxo alpino em San Cassiano Em San Cassiano, no coração das Dolomitas, um dos hotéis mais emblemáticos da hotelaria alpina italiana inicia uma nova fase: o tradicional Rosa Alpina agora renasce como Aman Rosa Alpina, unindo a herança histórica da propriedade ao olhar minimalista e extremamente sofisticado da Aman. A transformação preserva a essência intimista que tornou o hotel um clássico entre viajantes experientes, mas introduz a estética silenciosa e contemplativa característica da marca Aman. O resultado é um endereço onde arquitetura, hospitalidade e paisagem dialogam de forma ainda mais refinada. Os interiores seguem uma linguagem elegante e discreta, combinando madeira natural, iluminação suave, materiais nobres e uma atmosfera profundamente acolhedora. Diferente do luxo performático de muitos resorts alpinos, aqui tudo transmite calma, privacidade e exclusividade. A experiência gastronômica continua sendo um dos grandes pilares do hotel. O lendário St. Hubertus, restaurante três estrelas Michelin comandado pelo chef Norbert Niederkofler, permanece como referência absoluta da alta gastronomia alpina contemporânea. Sua filosofia “Cook the Mountain” valoriza ingredientes locais e sazonalidade extrema, transformando a culinária da região em uma experiência sofisticada e profundamente territorial. As áreas comuns mantêm a atmosfera de residência privada de montanha, com lounges elegantes, lareiras intimistas e um serviço extremamente personalizado. Já o wellness ganha nova relevância sob a curadoria Aman, ampliando a sensação de refúgio e desconexão. O Aman Rosa Alpina representa a fusão perfeita entre tradição alpina italiana e o minimalismo sofisticado da hotelaria Aman — uma combinação rara nos Alpes europeus. Ciasa Salares: o wine hotel mais charmoso das Dolomitas Com apenas 41 quartos, o Ciasa Salares oferece uma experiência completamente diferente dos grandes hotéis alpinos tradicionais. Localizado em San Cassiano, o hotel se tornou referência entre viajantes que valorizam hospitalidade calorosa, gastronomia autoral e uma curadoria impressionante de vinhos. O primeiro impacto ao chegar é a atmosfera genuinamente acolhedora. O design combina madeira natural, elementos alpinos clássicos e detalhes contemporâneos em uma escala muito íntima. Nada parece exagerado. Há uma sensação constante de autenticidade — como se o hotel tivesse sido pensado mais para receber pessoas do que para impressionar visualmente. Mas é na experiência gastronômica que o Ciasa Salares revela sua verdadeira personalidade. O hotel abriga uma das adegas mais interessantes da região, com milhares de rótulos cuidadosamente selecionados. A cultura do vinho faz parte da identidade da propriedade e aparece em degustações privadas, harmonizações e menus desenhados para explorar sabores locais. Outro diferencial é o famoso Cheese Room, um espaço dedicado exclusivamente à maturação e degustação de queijos artesanais. Para amantes da gastronomia, poucos hotéis nos Alpes oferecem uma experiência tão sensorial e personalizada. Os quartos mantêm a mesma linguagem do restante do hotel: conforto absoluto, materiais naturais, iluminação suave e vistas encantadoras para as montanhas. O serviço é extremamente atencioso, mas sempre informal na medida certa — um tipo de hospitalidade que faz o hóspede se sentir parte do lugar. O Ciasa Salares não busca grandiosidade. Seu luxo está na curadoria, na escala intimista e na capacidade de transformar pequenos detalhes em experiências memoráveis. Mandarin Oriental Cristallo, Cortina: o retorno de um ícone alpino Em Cortina d’Ampezzo, um dos endereços mais históricos da hotelaria italiana prepara seu retorno em uma nova fase de ultra luxo. O tradicional Cristallo passa por uma importante transformação para renascer como Mandarin Oriental Cristallo, Cortina, marcando a chegada da marca asiática de hospitalidade aos Alpes italianos. O projeto busca preservar o glamour histórico que tornou o hotel lendário ao longo do século XX, ao mesmo tempo em que introduz o padrão contemporâneo de sofisticação e serviço característico do Mandarin Oriental. A propriedade continuará ocupando uma posição privilegiada com vistas panorâmicas para as montanhas de Cortina, oferecendo acesso estratégico às pistas de ski, ao centro da cidade e às experiências mais exclusivas da região. A expectativa em torno da reabertura
Existe um lugar nos Alpes onde a neve encontra a cultura ladina, onde refúgios de montanha servem pratos dignos de estrela Michelin e onde cada curva na pista revela uma paisagem que parece pintada a mão. Esse lugar são as Dolomitas — e se você ainda não as conhece, permita-me apresentá-las como poucos fazem. Eu costumo dizer que os Alpes suíços impressionam, os franceses desafiam, mas os italianos emocionam. É nas Dolomitas que o inverno europeu ganha personalidade própria: um sotaque italiano inconfundível, uma alma gastronômica generosa e uma elegância que não precisa de esforço para se fazer notar. Patrimônio Mundial da UNESCO, esse conjunto de montanhas calcárias no nordeste da Itália oferece algo que poucos destinos de neve conseguem reunir — a fusão entre aventura, cultura, gastronomia e design em um cenário absolutamente dramático. Três bases, três personalidades O que torna as Dolomitas particularmente interessantes para o viajante de alto padrão é a possibilidade de compor uma experiência sob medida a partir de três bases complementares: Cortina d’Ampezzo, Alta Badia e Val Gardena. Cada uma delas tem identidade e ritmo próprios, e entender suas diferenças é o primeiro passo para uma viagem que realmente faça sentido. Cortina d’Ampezzo — o glamour alpino italiano Conhecida como a Rainha das Dolomitas, Cortina d’Ampezzo é o endereço mais célebre da região. Sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 e novamente palco das Olimpíadas Milano-Cortina 2026, a cidade respira história, sofisticação e vida social. Suas ruas de paralelepípedos são ladeadas por boutiques de grife, cafés elegantes e chalés que misturam tradição tirolesa com o charme italiano. A área de esqui de Cortina atende a todos os níveis, mas é o conjunto da experiência que a diferencia: o après-ski refinado, os restaurantes com vista panorâmica e a sensação de estar em um destino que entende o significado de hospitalidade de alto nível. Para quem busca glamour sem abrir mão de autenticidade, Cortina é a escolha natural. Alta Badia — a capital gastronômica dos Alpes Se Cortina é a rainha social das Dolomitas, Alta Badia é a alma gastronômica. Espalhada entre as vilas de Corvara, Colfosco, San Cassiano e La Villa, essa região concentra uma das maiores densidades de restaurantes estrelados pelo Guia Michelin em áreas de montanha no mundo. Alta Badia é frequentemente chamada de capital culinária dos Alpes, e não por acaso. O programa Gourmet Skisafari é uma experiência singular: o esquiador percorre diferentes refúgios de altitude ao longo do dia, parando para degustações assinadas por chefs renomados — tudo isso com os picos das Dolomitas como cenário. É um conceito que une esporte, gastronomia e paisagem de forma absolutamente harmoniosa. A área de esqui de Alta Badia oferece 130 quilômetros de pistas preparadas com perfeição, acessíveis por 53 teleféricos modernos. É um terreno que acolhe esquiadores intermediários com generosidade, mas também reserva desafios como a pista Gran Risa, palco da Copa do Mundo de Esqui Alpino desde 1985. Val Gardena — autenticidade e tradição ladina Val Gardena é onde a cultura ladina pulsa com mais força. Com 175 quilômetros de pistas e uma conexão direta com o circuito Sellaronda, essa base oferece a combinação perfeita entre autenticidade alpina e infraestrutura impecável. Ortisei, Selva e Santa Cristina são as três vilas principais, cada uma com seu encanto particular. O que distingue Val Gardena é o equilíbrio entre acessibilidade e sofisticação. É um destino que acolhe famílias, casais e viajantes solo com a mesma naturalidade. As pistas da famosa descida La Longia, utilizada em competições de Copa do Mundo, coexistem com trilhas suaves, ideais para quem prefere contemplação a adrenalina. E os hotéis de design da região — com spas alpinos, adegas curadas e arquitetura que dialoga com a paisagem — elevam a estada a um patamar de conforto silencioso. Sellaronda: o circuito que conecta quatro vales Nenhuma conversa sobre as Dolomitas de inverno está completa sem mencionar a Sellaronda. Trata-se de um circuito de esqui de 44 quilômetros que contorna o Maciço do Sella, atravessando quatro passagens alpinas e conectando Val Gardena, Alta Badia, Arabba e Val di Fassa. É possível completá-lo em um único dia — e a experiência é, sem exagero, uma das mais memoráveis que o universo do esqui pode proporcionar. O percurso pode ser feito no sentido horário ou anti-horário, e ambos oferecem perspectivas distintas das montanhas. A recomendação para quem faz pela primeira vez é o sentido anti-horário (rota verde), que apresenta descidas mais suaves e vistas ainda mais generosas. O nível de dificuldade é intermediário, e a infraestrutura dos teleféricos modernos garante fluidez ao longo de todo o trajeto. Gastronomia de altitude: onde o paladar encontra o cume A experiência gastronômica nas Dolomitas merece um capítulo à parte. Alta Badia, em particular, consolidou-se como referência mundial em gastronomia de montanha. Os refúgios de altitude — chamados localmente de rifugi ou malghe — servem pratos que vão muito além do esperado: massas frescas com ingredientes locais, carnes curadas com ervas alpinas, queijos de produção artesanal e sobremesas que homenageiam a tradição ladina. O programa Gourmet Skisafari eleva essa experiência ao unir pista e mesa. A cada parada, o esquiador é recebido com um prato harmonizado com vinhos regionais, tudo orquestrado para que a refeição seja parte inseparável da jornada. É a gastronomia como extensão da paisagem — e talvez o exemplo mais eloquente de como as Dolomitas transformam o esqui em algo infinitamente mais rico do que descer uma montanha. Quando ir e quanto tempo ficar A temporada de esqui nas Dolomitas vai geralmente de início de dezembro até abril, dependendo das condições de neve. Para quem busca pistas mais vazias e dias mais longos, março e início de abril são meses especialmente recomendados. Em fevereiro, a região vive seu ápice de visitação, com eventos como a Copa do Mundo de Esqui Alpino em Alta Badia e o Carnaval Ladino. A recomendação para uma experiência completa é dedicar entre sete e dez noites à região, dividindo a estada entre pelo menos duas bases. Uma combinação muito
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